Travellingteam

Fin d'un blog

2010-10-11T11:23:00.008+02:00

C'est ici que se termine le blog intitulé "Travelling team": Ronald et moi, fin de parcours. J'avoue avoir un peu bâclé le récit de ce dernier voyage au Mali, me pencher sur le passé m'empêchait de me tourner vers l'avenir, et je suis très impatiente de mon prochain départ pour le Japon. Ma tête est déjà en route.

Mes lecteurs habituels le savent: je suis retournée au Mali avec mon fils Jérôme, et nous avons pu constater la bonne mine d'Aissa et de la petite Virginie. Un an plus tard, Brigitte, une de mes connaissances, en route pour le Mali, transmettait des cadeaux de ma part et revenait avec une photo; j'ai régulièrement des nouvelles rassurantes par Amadou.

Quelques mois après mon premier retour du Mali, le 28 juin 2007, Sekou, l'oncle d'Amadou, venait se produire à Anvers avec sa troupe de danseurs masqués. Bien sûr j'étais présente au spectacle; je n'ai pas osé filmer, et puis si je filmais, je perdais un peu le fil et la magie de la danse.

Il n'est pas exclu que je retourne un jour à Yenduma; en attendant, je vous invite à me suivre au Japon:

http://virginieaujapon.blogspot.com/

Encore un peu de patience, ce nouveau blog sera bientôt opérationnel.

Photos: Virginie de Yenduma, un an, et puis deux ans. Le spectacle d'Anvers.

Merci à tous mes lecteurs !

Marchés...

2010-10-11T11:14:00.004+02:00

A Segou puis à Bamako, nous déambulons au marché : c'est là que se concentre la vie africaine. On y vend de tout, aliments, quincaillerie, tissus et même gris-gris. Les femmes les plus humbles sont d'une coquetterie ravageuse; rien n'égale leur noblesse lorsqu'elles portent sur la tête les fardeaux les plus inattendus...

Kalabougou

2010-10-11T10:51:00.004+02:00

Deux jours au pays dogon, et déjà il faut repartir ! La route de Bandiagara révèle des paysages sublimes; vraiment c'est un endroit unique, et nous reviendrons ! En fait le retour était prévu: Ronald et moi avions le projet de revenir au Mali par la route, avec Amadou, Belgique-Espagne-Maroc-Mauritanie, une aventure enthousiasmante; mais voilà, ce projet est tombé à l'eau comme tant d'autres, et à l'heure actuelle, sa réalisation présente beaucoup trop de danger.

Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que je reviendrais avec Jérôme, et que nous tomberions en panne justement sur cette route de la falaise !!!

Retour donc vers Bamako; près de Segou, Kalabougou est un village spécialisé dans la poterie; on y accède en pinasse (pirogue à moteur) sur le Niger. Les femmes, parfois le bébé dans le dos, alimentent de grands feux pour la cuisson des pots. Que font les hommes ? Rien, à part compter l'argent...

La danse des masques

2010-10-09T23:08:00.010+02:00

Evidemment le sommet d'un voyage au pays dogon... La danse des masques est une cérémonie funéraire chargée de permettre aux âmes des morts de quitter le village. Les masques sont de jeunes hommes faisant partie de sociétés secrètes; ils représentent des animaux, des types humains, des symboles (les grandes perches= maisons à étages); tout cela est entouré de multiples tabous et réglementé.

Bien entendu, les étrangers ne sont pas conviés à ce genre de cérémonie. Tourisme aidant, des sociétés que l'on peut appeler folkloriques se produisent pour les touristes. Nous avons eu la chance d'admirer une démonstration. C'est spectaculaire, unique et absolument fascinant. Le meneur de jeu étant... Sekou, un autre oncle de notre Amadou.

Mon appareil photo s'étant ensablé à Tombouctou, les photos (une centaine) sont de Ronald; je n'ai qu'un regret: j'aurais dû filmer ! Si je retournais au Mali...

Le bonnet dogon

2010-10-09T22:45:00.005+02:00

Mérite un post à lui tout seul...

Rando au pays dogon

2010-10-09T22:27:00.005+02:00

A Sanga, nous logeons au campement d'un oncle d'Amadou - ne vous méprenez pas, au Mali, campement signifie hôtel, souvent rudimentaire.

Journée d'exploration. Banani, Amani, et encore d'autres villages dont j'ai oublié le nom; descente à pied de la falaise; mare aux crodiles sacrés, visite à l'instituteur d'Amani; guide local surnommé Montagne, qui nous initie à la culture dogon, les greniers mâles et femelles, les tabous, les magies, les fétiches, la cosmogonie, la case à palabres, les sépultures troglodytes... De tout cela j'ai traité en détail dans le blog du deuxième voyage, et Jérôme et moi avons revu la plupart des protagonistes.

Les paysages sont fabuleux, les villages collés à la falaise incroyables et la culture dogon fascinante. Mériterait un gros chapitre, ce n'est pas mon but ici.

Virginie du pays dogon

2010-10-09T16:58:00.004+02:00

Et me voilà marraine...

Le bébé de Yenduma

2010-10-09T16:36:00.007+02:00

Amadou veut nous emmener dans le village de sa mère, Yenduma. Avec de bons yeux, vous pouvez repérer le nom sur la carte. Au nord de Sanga. C'est un village isolé qui s'accroche littéralement à la falaise.

Il est prévu que nous dormions sur le toit de la maison de ses cousins, mais le destin en a décidé autrement. Nous arrivons assez tard dans l'après-midi, après une piste caillouteuse pire que celle de Tombouctou. Une jeune femme de sa famille est sur le point d'accoucher, mais ça ne se passe pas très bien; aussi on décide de transformer le 4X4 en ambulance et de la conduire à l'hôpital le plus proche, à Sanga.

Promenade rapide dans le village pendant qu'Amadou 2 se charge des préparatifs; et nous repartons, alors que la nuit tombe, par une piste démente, et je prie pour que Bébé attende l'arrivée à l'hôpital.

Quelques vues de Yenduma; si vous en voulez davantage, allez voir sur le blog de mon deuxième voyage; je suis retournée avec Jérôme à Yenduma et nous avons dormi sur le toit...

http://virginie-et-jerome-au-mali.skynetblogs.be/

Le pays dogon

2010-10-09T16:10:00.006+02:00

A Tombouctou, Amadou rongeait son frein, et maintenant le voilà tout heureux de nous conduire chez lui... Trajet en sens inverse, bac, piste poussiéreuse, arrêt-lunch à Douentza, et nouvelle piste vers la falaise dogon.

Cette falaise s'étend sur 150 km, apparition incongrue dans ce désert; au sud-est de Mopti et du Niger; la ville principale est Bandiagara, mais nous séjournerons à Sanga.

Les Dogon, peuple d'origine mystérieuse, se sont installés sur et sous la falaise, après avoir chassés les précédents habitants, les Tellem. Ils constituent une des ethnies les plus fascinantes de l'Afrique. Longtemps isolés sur leur falaise, ils ont gardé intacts leurs traditions, leurs maisons, leurs greniers, leurs cultures. Le tourisme a fait son apparition, là comme ailleurs; mais heureusement, les difficultés d'accès, pistes presqu'impraticables, sentiers de montagne vertigineux, escaliers acrobatiques limitent sérieusement ce dernier aux trekkeurs aventureux. Les groupes logent à Bandiagara ou à ...Sanga.

Photos: de loin la falaise fait penser aux...Dolomites ! En se rapprochant, on découvre avec stupéfaction les fameux greniers dogon...

Marché à Tombouctou

2010-10-09T15:47:00.005+02:00

La principale attraction d'une ville africaine, c'est son marché. Le marché aux bestiaux est tenu par les hommes, en plein air, et celui des femmes est couvert de vieilles nattes. Il semble que toutes les mouches du Sahara se soient données rendez-vous dans cet endroit. Les femmes touareg, contrairement aux hommes, ne se voilent pas le visage; elles s'habillent généralement de noir. Dans la pratique, il est difficile de les distinguer des femmes songhai aux tenues colorées. Ou peut-être les femmes touareg ne tiennent-elles pas boutique ??

Chameaux pour touristes

2010-10-09T14:25:00.007+02:00

Et les chameaux, me direz-vous, ils ont disparu ? Pas du tout - mais nombre de Touareg se sont reconvertis dans le chameau touristique; on emmène les amateurs à une heure de balade balancée dans le désert, et on s'arrête près d'une tente (ouverte, à la mode targui), soi-disant habitée par une dame qui vous offre le thé traditionnel, avant de sortir les babioles industrielles qu'elle souhaite vous vendre, en prétendant qu'il s'agit de bijoux de famille. Une sorte de théâtre auquel nous nous sommes prêtés; après tout c'est de bonne guerre, ces gens ont peu de ressources et profitent de la naïveté du chaland.

Il ne faut cependant pas bouder l'excursion: elle a un côté magique - on est quand même dans le désert de Tombouctou ! Et peu nombreux les voyageurs qui se risquent plus loin... Les alentours de la ville sont en fait un campement de cabanes disséminées, Bella, Touareg, jeunes désoeuvrés, ânes, mobylettes et radio cassettes, et filles qui vont remplir le seau qu'elles portent sur la tête.

Les fiers Touareg

2010-10-09T14:10:00.007+02:00

Disons-le franchement, ils ont fière allure, cachés derrière leur chèche, dans leurs grandes robes flottantes; mais ne voir que les yeux vous laisse un malaise: que pensent-ils ?

Certains ont abandonné le chameau pour le pick up, et le téléphone portable a fait son apparition...

Tombouctou (3)

2010-10-09T13:04:00.005+02:00

A côté de cette misère, on découvre quelques vestiges de l'époque glorieuse de la ville (quand elle était interdite aux non-musulmans), portes et fenêtres ouvragées manifestement restaurées; maisons habitées par les premiers voyageurs; musée poussiéreux; la grande mosquée (qui était à cette date en restauration, programme soutenu par l'occident); mais la ville ordinaire ressemble plus à un cloaque délabré.

Tombouctou (2)

2010-10-09T12:46:00.005+02:00

Tombouctou est peuplée de Songhai sédentaires et de Touareg semi-sédentaires ou de passage. Difficile de dire qui est le plus arrogant... Dans ces misérables huttes vivent les Bella, esclaves héréditaires des Touareg -ici on dit captifs - leur destin est d'accomplir les basses besognes contre protection. Tombouctou est à la lisière du désert, après la ville commence le grand Sahara, seulement parcouru par les caravanes, qui transportent encore le sel - et se cherchent une raison d'être dans ce monde changeant. Dire que le désert est souillé, c'est un euphémisme...

Tombouctou

2010-10-08T17:43:00.004+02:00

Je voulais voir Tombouctou, j'ai vu Tombouctou. Ville légendaire, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même.
On peut atteindre Tombouctou en avion, en pinasse sur le Niger(entre juillet et novembre) ou par la route, notre choix; quand on dit route... juste une piste difficile, sablonneuse et pleine d'ornières: une épreuve. Une après-midi entière.

L'accès à la ville se fait aussi par un bac, mais ici on est loin de l'ambiance joyeuse et bon enfant du bac de Djenne. Les Touareg se cachent derrière leur chèche, selon la coutume, et tout le monde est grave. Ou fatigué. Allez savoir.

Le port de Mopti

2010-10-08T10:34:00.009+02:00

Important trafic sur le Niger au confluent avec le Bani. Très vivant, mais d'une saleté difficile à supporter pour nous... Un cimetière à ciel ouvert de sacs en plastique noir et de déchets divers.

Partout sur les étals, le sel, en gros blocs: la principale richesse du Sahara, amenée par caravanes jusqu'au Niger, puis acheminée en barges jusqu'à Mopti.

La mosquée de Mopti

2010-10-07T17:42:00.004+02:00

Franchement, malgré sa taille, à côté de celle de Djenne, elle ne fait pas le poids; elle manque d'arrondis poétiques du travail à la main; à peine croyable, on l'a recouverte, un jour de modernisme, de ciment, mais heureusement on est finalement revenu au banco; elle garde cependant un petit air géométrique et froid qui ne va pas du tout avec le pays.

Un campement peul

2010-10-07T17:19:00.006+02:00

Après ce détour, nous continuons la route vers Mopti; soudain, un campement peul... arrêt et approche à pied; en fait il y a surtout des zébus, la grande richesse des Peuls, qu'ils ne mangent pas, mais dont ils boivent le lait. Des huttes précaires en branchages. Les femmes sont belles et curieuses, les enfants rieurs et quémandeurs...

La mosquée de Nando

2010-10-07T15:54:00.010+02:00

Ici on est carrément dans le conte de fées, ou le village shtroumpf... D'abord Nando se niche aux contreforts du pays dogon, sur le flanc d'une falaise et l'accès ne se fait ...qu'à pied, par un sentier de montagne, après avoir laissé la voiture dans la plaine, au bout de la piste, près du puits. (ce qui veut dire que pour avoir de l'eau, les femmes doivent faire ce trajet AR, le seau sur la tête)

C'est un pauvre village, riche d'une mosquée ancienne incroyable, où les croyants se prosternent devant des motifs païens de fécondité. Les enfants doivent faire un long détour pour se rendre à l'école, et l'argent manque pour les fournitures scolaires. C'est ici que j'ai promis de revenir, et je l'ai fait, avec Jérôme, quelques mois plus tard, et une cargaison de cahiers et de crayons. (voir http://virginie-et-jerome-au-mali.skynetblogs.be/)

"C'est par là, dit un Peul rencontré sur la piste; ça monte dur, pense Virginie; voilà la mosquée ! On nous a repérés... Amadou le sceptique est ici chez lui, au pays dogon; les réflexes religieux s'expriment avec dignité."

Un village peul: Samossa

2010-10-07T15:16:00.005+02:00

Dans les environs de Djenne, en suivant une mauvaise piste, on peut atteindre quelques villages peuls. Les Peuls sont des semi-nomades éleveurs, qui partent des mois avec leurs troupeaux, et reviennent à leur base la période des pâturages terminée. Samossa est un village de banco, ramassé autour de sa mosquée, et l'on est reçu par le chef du village. Ce qui surprend le plus, c'est le maquillage des femmes, censé les embellir, mais l'avis occidental est mitigé... Les mosquées, vous en conviendrez, ont toutes l'air de sortir d'un conte de fées. Le crépissage annuel (remettre une couche de boue) est un travail collectif.

Tournoi féminin de foot à Djenne

2010-10-07T09:29:00.008+02:00

J'ai raconté cet épisode en détail dans mon carnet (rappel: vous pouvez le lire ou le relire sur http://www.tellemvoyage.com/); ce fut une mémorable expérience, tout à fait imprévue ! Allons donc, dans un trou comme Djenne, le public se déplace pour voir les filles des écoles jouer au foot... Bien sûr les deux Occidentaux que nous sommes ont fait sensation, à côté d'Albert en grande tenue. Les filles des catégories inférieures jouent pieds nus, avec des tongs ou des sandales en plastique, les plus grandes ont parfois des baskets. Cela ne les empêche pas de jouer selon les règles, avec une ardeur frisant l'agressivité, et de courir comme des lapins. Dans un nuage de poussière, car pas un brin d'herbe sur le terrain... Et tout se termine dans les larmes pour les unes et la joie exubérante pour les autres...

PS. Je constate que Djenne n'est pas sur la carte; la ville est située entre Segou et Mopti, en retrait de la route principale; c'est un détour pour le voyageur, mais on serait inexcusable de ne pas le faire, ce détour...

Le marché de Djenne

2010-10-06T22:57:00.007+02:00

Chaque lundi, les paysans et éleveurs des villages convergent vers Djenné; c'est un défilé de charettes haut en couleurs, toutes les ethnies sont représentées, peuls aux chapeaux coniques, songhai aux robes éblouissantes, femmes peuls barbouillées de noir, et même touareg en chèche.

NB. le seau en plastique coloré, c'est vraiment l'image du Mali...

Les "talibe" de Djenne

2010-10-06T22:40:00.003+02:00

Les talibe sont de jeunes garçons de familles pauvres, confiés à un marabout pour apprendre à lire et à écrire; en fait, l'école consiste à apprendre par coeur le coran et le reste du temps, les enfants doivent mendier pour assurer leur subsistance et ... celle de leur maître. Souvent battus, vivant dans des conditions misérables, abrutis à force de répéter des leçons que souvent ils ne comprennent pas, que deviennent ces enfants, une fois adultes ? C'était le sujet d'un récent reportage des carnets du bourlingueur.

Photos: une dame peul charitable (reconnaissable à son maquillage) et les enfants mendiant de la nourriture et de l'argent.

Le bac de Djenne

2010-10-06T22:31:00.002+02:00

Djenne est bâtie entre deux bras du Bani, un affluent du Niger: on ne peut atteindre la ville qu'en bateau. Ce bac est comme un magasin flottant, de jolies et habiles demoiselles proposent aux touristes les babioles habituelles, qualifiées d'artisanat; gare à vous si vous ne savez pas marchander... elles sont redoutables.

La mosquée de Djenne

2010-10-06T15:15:00.006+02:00

Vraiment la plus belle du Mali ! Et Djenne la plus belle ville, la mieux conservée, l'ensemble le plus homogène en banco. Protégé par l'unesco, à défaut de l'être des moustiques. Avons parcouru la ville avec Albert, le guide local de Tellem. Tout un programme, cet Albert; ethnie songhai, un peu imbu de son importance, très élégant en boubou traditionnel, introduit partout, dangereusement porté sur la bière... (ce qui se vérifiera lors du deuxième voyage)Faut dire qu'au Mali, la religion musulmane n'a rien de fanatique, et se mêle bien souvent à des croyances animistes.

Bogolan et capitaine

2010-10-06T13:57:00.003+02:00

Les bogolan, ce sont les merveilleuses cotonnades aux motifs géométriques, teintées à l'aide de couleurs naturelles. Difficile de ne pas revenir en Europe avec l'un ou l'autre couvre-lit !!!

Le capitaine, ce n'est pas un grade, mais un poisson bien en chair (nous disons perche du Nil), une aubaine pour le pêcheur, qui le vend directement à l'hôtel du coin; la population se nourrit du calibre en-dessous...

Le Niger

2010-10-06T13:35:00.005+02:00

Le fleuve, c'est la vie du Mali; toutes les villes sont nées le long de son cours. Au-delà (Gao, nord de Tombouctou) c'est le désert, oasis dangereuses (déjà en 2007, encore plus maintenant) et grande misère.

Quelques images du port de Segou (rien à voir avec ce que nous appelons un port); ici, avec l'eau, toutes les activités humaines sont concentrées: lessive, vaisselle, toilette, pêche, transport...

Savane et goudron

2010-10-06T13:29:00.005+02:00

Entre Bamako et Segou, vous disais-je, c'est une route droite traversant la savane... De temps à autre un pauvre village. Et puis les baobabs.

Les voitures sont rares, les moyens de transport locaux résumés dans la dernière photo.

Mosquées en terre

2010-10-05T05:56:00.009+02:00

La visite de Bamako est prévue pour le retour, et dès le matin nous partons avec les deux Amadou pour Segou, la première étape. Longue route (le "goudron") à travers la savane. Un premier arrêt dans un village anonyme, pour admirer notre première mosquée en banco; et un grand détour pour celle de Niono - bien qu'Amadou faille la moue, il préfère celle de Nando, que nous verrons plus tard.

Expérience: pour le détour de Niono, nous embarquons une connaissance d'Amadou, un Bozo - ethnie de pêcheurs; les deux Amadou sont dogons (ethnie de cultivateurs); entre les deux ethnies pourtant homogènes, un lien très particulier : le cousinage cathartique, qui permet de plaisanter sans éveiller la moindre susceptibilité de la part des victimes. Pendant deux heures de route, nos Dogons supportèrent avec un sourire indulgent les blagues absurdes et salaces de leur invité, les faisant passer pour des imbéciles....

Photos: 1/ la mosquée du village anonyme 2/ le Bozo et moi devant la mosquée de Niono(comment dire ? Les Bozos sont plus noirs, si c'est possible, que les Dogons) 3/ sur le toit de la mosquée de Niono 4/ l'aimable et souriant imam de Niono, l'antithèse de l'imam tel que nous l'imaginons en occident...

Bamako

2010-10-04T22:35:00.004+02:00

Nous sommes donc en février 2007 et nous nous envolons avec Air France pour Bamako.

Ronald connaît bien l'Afrique, mais moi... A part l'Egypte (mais l'Egypte relève davantage du Moyen Orient) et l'Afrique du Sud (très européanisée), je n'ai aucune expérience du continent noir. Aussi l'arrivée à l'aéroport de Bamako est un choc: la cohue, le désordre bon enfant, la foule bigarrée, la foule surtout -et puis la chaleur, la terre rouge poussiéreuse, les petites échoppes éclairées le long de la route (c'est le soir); et le matin, la foule toujours, le trafic des motos, les petits colporteurs qui vous accostent, les enfants dans la rue, le mouvement incessant, les odeurs, les couleurs...

Photos: moi devant le Niger - dans le jardin de l'hôtel, ce qui explique qu'il n'y a personne !

Destination Mali

2010-10-04T22:04:00.005+02:00

Nous avons 10 jours pour découvrir ce pays dont la plus grande partie est un désert. Pour ma part, je rêve de Tombouctou, un nom qui me semble résumer tout le Sahara secret. Ronald est très tenté par les mosquées en terre et le pays dogon. Nous allons en avoir tous les deux pour notre argent.

Nous faisons confiance à"Tellem Voyages" pour la location de la voiture avec chauffeur: Amadou Dolo, le patron, devient immédiatement - à l'africaine - un ami, un frère, et il nous accompagnera pendant tout le périple.

A mon retour, j'ai rédigé un carnet de voyages en quelques chapitres (que certains d'entre vous ont lu); si vous voulez le relire, il est publié sur le site de Tellem...

http://www.tellemvoyage.com/

Amadou est resté un ami avec qui je corresponds toujours: la magie africaine.

Photos: les deux Amadou (en rouge, le chauffeur, un cousin) et en bleu, le pater familias, un notable dogon.

Cap à l'ouest

2010-10-03T21:22:00.002+02:00

Et puis ce fut le retour; depuis cette date (11 décembre 2006), je n'ai plus mis les pieds dans ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême-orient. Juste un voyage en Syrie et Jordanie - le moyen-orient - à l'automne 2007.

Je me suis tournée vers l'Afrique et l'Amérique, et maintenant me revoilà: dans une semaine je serai au Japon.

Avant de vous mettre sur la piste de cette nouvelle aventure, il convient que je termine ce travellingteam. Ronald et moi avons accompli un quatrième et dernier voyage ensemble, dans une tout autre direction: le Mali.

Séjour assez court, mais fertile en émotions. Mes lecteurs en connaissent la plupart des rebondissements, vu qu'ils furent à l'origine de mon deuxième voyage au Mali, en compagnie de Jérôme, périple que vous avez tous pu suivre en direct sur le blog que nous avons rédigé ensemble.

Rendez-vous donc - avant de passer au Japon - pour une grosse semaine au Mali en compagnie de Ronald. Afrique de l'ouest, les mosquées en terre, le pays dogon, la capitale des sables, Tombouctou.

Dîner dans un palais...

2010-10-03T18:17:00.003+02:00

Dans mon journal de bord, je n'ai pas noté le nom de ce palace raffiné; peut-être Mei Fu, si je fais confiance à mes souvenirs et aux renseignements des bookguides.

Mais peu importe le nom ! Cet endroit reste une expérience culinaire hors du commun, doublée d'un service stylé impeccable.

Dans le quartier des lacs, accès par un pont et accueil par de mystérieuses hôtesses tout de rouge vêtues; à l'intérieur, tout est jaune, la couleur impériale, depuis l'uniforme des demoiselles de service jusqu'au décor mural, en passant par les nappes et les serviettes.

L'on vous sert des chinoiseries délicates et parfumées à déguster avec un vin parfait (plus moyen de me souvenir de la nationalité de ce vin, juste me reste sa saveur); et l'on vous fait poser dans la pièce impériale, sous les éventails de cérémonie.

Une belle finale à ce très beau voyage...

Le tombeau du dernier Ming

2010-10-03T12:22:00.005+02:00

Qui se pendit à un arbre du parc de la colline de charbon au moment où les Mandchous pénétraient dans Pékin...

Donc nous sommes retournés au parc de la colline de charbon (appelé ainsi car il est érigé sur les terres extraites des douves et des lacs artificiels de la Cité Interdite); à notre premier passage, en avril, la tour tombeau était en restauration et interdite d'accès.

Le froid n'empêche pas les Pékinois de pratiquer le tai-shi et les danses de salon dans les allées du parc: pour nos yeux occidentaux, c'est toujours une surprise.

De la tour, vue imprenable sur la Cité Interdite - si toutefois le brouillard voulait se lever....

Le temple du ciel

2010-10-03T10:59:00.009+02:00

Ce monument incontournable de Pékin, je ne l'avais pas vu à ma première visite; c'est évidemment très beau, très bien restauré et conservé, hyper touristique.

Ce qui est tout aussi intéressant, c'est l'affluence populaire dans le parc autour du temple( 270 ha !!!!): on est dimanche, et malgré le froid, les Pékinois sont là, ils jouent au volant, aux cartes, écoutent de la musique, bavardent en groupes...

Règles du volant, jeu très répandu: on ne peut toucher le volant ni avec les pieds, ni avec les mains... Toutes les filles du harem impérial de la Cité interdite jouaient à ce jeu, avec un volant réalisé avec les plumes arrière d'un canard; actuellement les volants sont bien sûr synthétiques...

Le palais du prince Gong

2010-10-03T09:13:00.003+02:00

Nous sommes le 9 décembre et il fait glacial à Pékin ! Nous venons du sud, et dans nos bagages pas de vêtements vraiment chauds... Heureusement j'ai prévu des gants, et sous mon coupe-vent un polar - mais c'est insuffisant, j'ai le souvenir d'avoir gelé.

La première visite du lendemain est pour ce palais du 18ème, dont les jardins sublimes méritent qu'on s'y attarde - mais brrr, ce serait peut-être mieux en été !

Pékin again

2010-10-03T08:58:00.004+02:00

Et le lendemain matin, de nouveau l'avion, cette fois pour rejoindre Pékin, notre point de départ: la boucle est bouclée.

Pas de chance, cet avion a 4 heures de retard !!! Problème technique: on nous fait descendre de l'avion et attendre dans la salle d'embarquement avec une barquette-dîner et des boissons... C'est la seule fois où nous avons eu un problème avec les lignes intérieures chinoises, qui sont en général confortables et fiables.

Résultat, nous arrivons tard dans l'après-midi à Pékin, programme chamboulé; juste le temps d'assister à la démonstration de tambours à la Tour du Tambour; grandiose et photogénique.

Le reste de la soirée, shopping et flânerie dans le quartier des lacs. Logement au Bamboo Garden, où nous connaissons tout le monde, pour constater que le programme de démolition des hutong du quartier bat son plein.

Dîner dans la maison d'un lettré...

2010-10-02T22:19:00.005+02:00

C'est ce que nous avons fait le dernier soir à Kunming (qui, soit dit en passant, ne manque pas d'excellents restaurants); trouver cette luxueuse maison n'est pas facile, car les maisons traditionnelles chinoises sont aveugles à l'extérieur et ne se distinguent pas de bâtiments anonymes, surtout lorsqu'elles se nichent au fond de ruelles non éclairées; à l'intérieur, par contre, c'est somptueux. Le service est assuré par de charmantes jeunes filles costumées - une minorité dont j'ai oublié le nom. Mais bien joli, n'est-ce pas ? Admirez également la manière distinguée avec laquelle je manie les baguettes...

Kunming (2)

2010-10-02T22:09:00.005+02:00

Et nous avons repris l'avion pour Kunming, en Chine; souvenez-vous, c'est de là que nous avons rayonné pour visiter le Yunnan; nous disposons d'un jour, et le choix est difficile, tellement il y a de choses à faire dans cette région - un jour c'est peu. Nous optons pour le shopping (admirable marché aux fleurs, kitsch et coloré), et un temple tao peu visité (assez loin de la ville, avons loué un taxi), célèbre pour ses statues représentant les petits métiers. Un temple austère porté au recueillement. Les moines tao sont des professionnels hautains et réservés, qui n'ont rien de commun avec les robes orange du Laos, jeunes hommes avides de contacts et de modernité.

J'aime bien les dieux tao, terribles et exubérants.

Adieu au Laos

2010-10-02T18:18:00.002+02:00

De la façon la plus romantique qui soit - en admirant le coucher du soleil sur le Mékong !

Vientiane

2010-10-02T17:56:00.010+02:00

Deux jours à Luang Prabang, deux jours à Luang Namtha, et nous reprenons l'avion pour la capitale du Laos, Vientiane. (Eh oui, nous n'avons pas cessé de prendre l'avion au cours de ce voyage-là, et vous allez voir, ce n'est pas fini...)

Vientiane est une ville agréable, aux grandes avenues parcourues par d'incessantes petites motos, la folie de toute l'Asie du SE. Filles et garçons en jeans, tenues traditionnelles pour les plus âgés, et les inévitables moines orange.

Les principaux attraits de la capitale sont de très beaux temples dorés, dont je suppose que vous avez une indigestion. Pourtant... ces sanctuaires sont décorés de façon raffinée et l'ambiance d'une grande sérénité: on ne s'en lasse pas. Peu de monde en fait, surtout si on compare à Luang Prabang.

J'ai beaucoup de photos de Vientiane: je publie juste un petit choix...

Un petit tour au marché...

2010-10-02T10:13:00.005+02:00

Louang Namtha. Les paysans arrivent dès 5h du matin (nous aussi !) et s'installent dans le noir. Il fait plutôt frisquet... mais ces dames ne risquent pas de prendre froid à la tête avec leur savant drapé (comment ça tient ?)

Côté protéines et moyens de transport, chacun son truc...

Les Akkhas

2010-10-01T22:21:00.010+02:00

En remontant vers Phongsaly (voir carte), on rencontre des villages akkhas... Les costumes akkhas que l'on voit sur les cartes postales en vente à Louang Prabang sont particulièrement beaux, alors nous étions curieux de découvrir cette ethnie... Phat l'était beaucoup moins, il les prétendait agressifs, et il avait raison. Par chance, un petit dispensaire installé au bord de la route nous permet de faire connaissance avec une infirmière-assistante sociale qui s'occupe d'un de ces villages, et elle accepte de nous accompagner et de nous servir d'interprète; elle approuve Phat, il faut être prudent.

Les photos qui suivent sont de Ronald, moi je n'en ai pas fait une seule. Question costumes, grosse frustration, on suppose qu'ils les gardent pour les jours de fête. C'était l'heure du repas, en commun, au centre du village. La plupart des hommes sont accroupis par terre, les yeux dans le vague, et ne font rien, pendant que les femmes s'affairent au repas. Certains hommes portent les enfants sur le dos, et leurs femmes, paraît-il, travaillent en forêt. On nous a proposé de l'opium. J'ai omis de dire que le Laos est un des plus grands producteurs d'opium au monde... Les enfants pratiquent des jeux cruels que je vous laisse découvrir.

Ni Phat ni moi n'étions à l'aise dans ce village, que nous avons quitté avec un véritable soulagement, poursuivis d'enfants piailleurs qui nous offraient candidement leurs oiseaux suppliciés...

Les Hmongs

2010-10-01T21:15:00.007+02:00

Triste destin que celui de ce peuple des montagnes, persécuté par les autorités laotiennes, parce qu'ils ont pris parti pour les Français lors de la guerre d'Indochine et pour les Américains pendant la guerre du Vietnam. Ils sont quelques milliers réfugiés dans la jungle, dans le dénuement le plus total, ou dans des camps en Thailande, qui finalement les expulse vers le Laos. Diaspora importante dans le monde (notamment aux Etats-Unis et en France) et assimilation forcée au Laos d'une partie d'entre eux, visibles dans les marchés des grandes villes, arborant leurs beaux costumes colorés.

Bien entendu, nous ne sommes ni journalistes ni justiciers, et il n'était pas question de s'enfoncer dans la jungle à la recherche de ces tribus cachées. Cependant, le long de la route du nord, on peut voir quelques pauvres villages - le gouvernement force les minorités à s'installer en bord de route pour mieux les contrôler - et tenter un contact, malgré la méfiance ambiante. Parfois l'accueil est bon, parfois non; faut dire que se faire photographier comme des animaux de zoo n'a rien de digne: il faut beaucoup de doigté pour se faire accepter, et pour cela on manque de temps. Phat servait d'interprète mais parfois il ignorait le dialecte pratiqué par les villageois...

Les Hmongs( ou Miao) partagent la région avec d'autres minorités (une quarantaine !!!), et je n'ai pas retenu tous les noms; les costumes (très beaux)varient d'une ethnie à l'autre.

Voici quelques photos, au hasard...

"Boat Landing" à Louang Namtha

2010-09-30T23:01:00.005+02:00

Sur la carte, ça paraît tout près, mais en fait c'est très loin, et les routes sinueuses une véritable épreuve - je souffre du mal des transports quand je ne conduis pas - j'ai finalement pris la place de Phat à côté du chauffeur, et les choses se sont un peu améliorées.

A Louang Namtha (petite ville sans intérêt), nous sommes descendus au Boat Landing, un lodge en pleine nature, rustique et romantique à souhait, et nous avons partagé notre bungalow avec une armée de geckos bruyants.

J'ai encore eu la curiosité de regarder sur Internet, et Boat Landing est maintenant un centre très actif d'éco-tourisme sportif: on peut y pratiquer kayak, rafting, trekking et autres sports qui demandent de la condition physique; le Laos semble être devenu une destination pour la pratique de sports extrêmes.

Nous, notre intérêt, c'était plutôt l'ethno-tourisme; nous avons demandé à Phat de découvrir les villages des minorités, nombreuses dans ces montagnes boisées du nord Laos, à proximité de la frontière chinoise - et des minorités chinoises, qui sont souvent les mêmes qu'au Laos, les frontières étant généralement des lignes imaginaires ne tenant pas compte de la réalité humaine.

Photo: notre bungalow; vous l'avez deviné: en plus des geckos, les moustiques étaient de la partie !

Les beautés de Luang Prabang

2010-09-30T17:44:00.004+02:00

Ancienne capitale royale, Luang Prabang s'enorgueillit d'un magnifique palais doré et de nombreux temples; sa situation en région montagneuse l'a longtemps isolée, si bien que l'habitat n'a pas souffert d'urbanisme sauvage (ou très peu).

Si les individuels se lancent dans la jungle pour les aventures proposées par Tiger trail ou ses concurrents, les groupes débarquent du petit aéroport pour une visite culturelle et une petite croisière sur le Mékong. Les sites sont sous la protection de l'UNESCO et le méritent amplement. Il y a pas mal de monde à Luang Prabang, du routard désargenté au client des hôtels de luxe, et tout le monde se retrouve le soir dans les allées du marché nocturne après avoir escaladé la colline sacrée pour admirer le coucher du soleil.

Ce qui m'a le plus impressionnée, ce sont les nombreux nagas (serpents), thème très fréquent dans la décoration.

Tiger Trail

2010-09-30T07:53:00.004+02:00

J'ai eu la curiosité d'aller sur Internet: la petite agence tenue par quelques locaux (mais fondée par un Européen) que nous avons connue est devenue une entreprise germano-franco-laotienne (donc dirigée par des expatriés) spécialisée dans l'écotourisme et l'aventure. J'y apprends avec intérêt que le parc d'éléphants continue à contribuer à leur sauvegarde et leur assure une vieillesse heureuse, et que plusieurs initiatives profitent aux villageois. On a construit des lodges, créé des activités outdoor, en un mot développé le tourisme organisé. Bien. Les Laotiens qui nous ont guidés en 2006 travaillent-ils toujours pour Tiger Trail ? Photo: Phat, notre guide-interprète

Dans un autre ordre d'idées, comment les Laotiens voient-ils cette transformation de leur pays ? J'ai lu récemment que les moines se plaignaient de l'afflux touristique au moment de la distribution des repas...(certains photographes amateurs manquent de discrétion); Luang Prabang victime de son succès ???

http://www.laos-adventures.com/

Le Mékong

2010-09-29T22:27:00.007+02:00

J'aime bien ces fleuves mythiques dont ce nourrit le monde; Louang Prabang (en un mot sur la carte) s'étend le long du grand fleuve, calme et majestueux; nous y avons flâné en pirogue pour rejoindre la jungle des éléphants, et puis navigué dans un bateau de promenade, avec escales dans de pauvres villages, offrant aux touristes quelques tissages et un alcool pour le moins répugnant... voir photo !

Une parenthèse: ce voyage date de 2006; le Laos, longtemps fermé aux étrangers, s'ouvrait doucement au tourisme; la rue principale de la ville était une succession de compagnies nouvelles, offre touristique peu variée et concurrence féroce. Aucune idée de l'évolution actuelle.

Bien entendu, les riverains du fleuve l'utilisent pour tous les besoins quotidiens... Le Laos est un pays très pauvre.

L'éléphant, symbole du Laos

2010-09-29T21:59:00.004+02:00

Malheureusement en voie de disparition... Surexploitation, maladies, faible reproduction; malgré quelques programmes courageux, l'éléphant n'a plus guère d'avenir au Laos.

Certaines compagnies touristiques locales organisent des balades à dos d'éléphant dans la jungle; c'est en tout cas un travail moins dur pour les pachydermes (les villageois les emploient pour le transport des arbres coupés); ils semblaient bien nourris et bien soignés dans leur enclos; ils entretiennent une étonnante relation avec leur cornac et ce dernier est d'une souplesse incroyable: un petit bond, et hop ! sur la tête de l'animal...

Etre moine au Laos

2010-09-29T18:22:00.007+02:00

C'est comme en Birmanie, il est de bon ton de se faire moine au moins un an dans sa vie; la religion est tellement ancrée dans l'âme de la population que le régime communiste a bien dû s'en accommoder. Les moines sont très visibles dans leur robe orange; ils mendient leur riz tôt le matin; et le reste du temps ils semblent ne pas faire grand chose... toute cette jeunesse dans la force de l'âge, inactive, cela laisse rêveur.

Laos: généralités et cuisine

2010-09-25T11:57:00.007+02:00

Cambodge et Laos sont deux anciens protectorats français - l'Indochine. Au Cambodge (mais ma visite s'est limitée à Siem Reap et Angkor), pas de souvenirs visibles de la France: hôteliers, guides, taximen, commerçants, tous parlaient anglais. Par contre, au Laos, l'héritage français est beaucoup plus tangible; principal apport: le pain !!!! A notre grande surprise, le pain, au Laos, c'est l'authentique baguette, excellente, tout à fait dans le goût français.

Donc, disais-je, notre destination en partant d'Angkor, était Luang Prabang (voir carte); aucun vol direct, obligation de faire une longue escale à Vientiane, la capitale.

Sur conseil du guide du Routard, nous avons déjeuné (amis belges comprenez dîné) au restaurant La Côte d'Azur. Steak, salade, côtes de mouton, frites, haricots princesses, un gentil bordeaux...Et tout le reste du menu à l'avenant, destiné à ne pas perturber le voyageur français. Idem pour le Guide du Routard, que je n'achète plus, dont les principaux conseils sont de retrouver partout dans le monde l'ambiance "du pays" et des interlocuteurs francophones.

Bref, vous l'avez compris, si je repassais par le Laos un jour, je bouderais ce restaurant et chercherais plus local. Avec le recul, je juge ces établissements un reste de colonialisme...

Notre premier passage à Vientiane se limitera donc à une balade à la recherche d'un ATM et à un repas dans une gargote tenue par un Français; l'avion du soir nous conduit à Luang Prabang; après quelques recherches, nous déposons nos valises dans un splendide 4 étoiles, la Maison Souvanaphoum, où la nourriture se révélera locale et raffinée, exactement ce que j'apprécie. Mais très cher. Réservé au dîner du soir.

Aussi nous prendrons notre lunch ailleurs, notamment à l'Eléphant, un autre restaurant pour expatriés, où l'on peut déguster un carpaccio de boeuf avec des frites ! Sans rire, au Laos.

Chaque soir, à Luang Prabang, se tient un marché très coloré : des productions industrielles souvent belles; comme une brocante à même la rue, des jeunes femmes des villages environnants déballant leurs marchandises toutes pareilles. C'est ainsi que se conçoit l'ouverture au monde de ce pays communiste. Par le commerce à la chinoise.

Les campagnes

2010-09-24T15:54:00.005+02:00

Toutes les maisons sont bâties sur pilotis, les animaux vivent dans la cour, y compris les buffles et les cochons... si les gens ne sont pas bien riches, il ne mendient pas et sont souriants et accueillants; aux abords des temples les enfants vendent des babioles aux touristes (au lieu d'aller à l'école ?); il y a beaucoup d'orphelinats au Cambodge; la population se remet lentement de la période khmer rouge.

Je ne verrai rien d'autre du Cambodge: après ces trois jours à Siem Reap, nous avons repris l'avion pour le Laos. Destination Luang Prabang, la ville royale.

Le Banteay Srei

2010-09-24T15:39:00.005+02:00

J'ai gardé le plus joli temple pour la fin... Parce qu'il est en pierre rose et finement sculpté, un chef d'oeuvre de dentelle de pierre; tellement beau que Malraux jeune en découpa un morceau pour se faire un peu d'argent de poche, mais il fut pris et dut restituer son larcin; si vous ne me croyez pas, relisez La voie royale, le fait y est narré en long et en large.

C'est un temple de dimensions modestes, bien surveillé, pour ceux qui voudraient refaire le coup de Malraux (l'accès aux chapelles est interdit), absolument ravissant; il n'a pas l'austérité des grandes constructions d'Angkor Vat. On y flâne en s'émerveillant devant chaque détail...

Beng Mealea

2010-09-21T08:13:00.008+02:00

La petite escalade dans la jungle à Kbal Spean n'était qu'une mise en jambes... le véritable sport attend le visiteur à Beng Mealea, si toutefois il prend la peine de parcourir les 60 km nécessaires. Beng Mealea est un temple bâti au 11ème siècle - qui aurait servi de brouillon à Angkor Vat; je laisse ces interprétations aux spécialistes. Ouvert au public depuis peu, débarrassé de ses mines (on espère bien) après la guerre, Beng Mealea présente exactement l'aspect que devaient avoir les temples à leur redécouverte dans la jungle. Beaucoup plus que Ta Phrom, qui est foulé par des milliers de touristes et aménagé en conséquence.

Rien n'est restauré; partout un enchevètrement de lianes, de racines géantes, de branches qui surgissent d'une fenêtre ou d'une galerie; un amoncellement de cailloux, des pans de murs entiers effondrés, des sculptures émouvantes surgissant entre deux arbres... Des passerelles et des escaliers en bois sont aménagés en partie; guidés par un adolescent de l'endroit (trop content de se faire un peu d'argent avec de rares touristes), nous avons joué à Indiana Jones avec un immense plaisir. Dur dur parfois de passer par les fenêtres ou de se hisser dans les amas de gros blocs, mais une expérience hors du commun, un de mes meilleurs souvenirs...

Kbal Spean

2010-09-21T08:12:00.007+02:00

Plus loin encore(25 km), ce site est forcément peu visité - et c'est dommage; d'abord parce qu'il permet de traverser de pauvres villages et de mesurer la misère quotidienne (mais digne)du Cambodge; ensuite pour la marche en forêt, assez inattendue.

A mi-chemin, on quitte la route pour une méchante piste poussiéreuse; à partir du parking, l'accès au site se fait par un sentier accidenté assez pentu (environ 1/2 heure): il faut un peu de persévérance, mais on est récompensé. On se croirait dans la petite Suisse luxembourgeoise ! Finalement, on atteint une rivière bucolique et on découvre, pantois, des bas-reliefs sculptés à même le lit du cours d'eau; ces effigies sont supposées purifier l'eau avant son arrivée à Angkor Vat... Images de dieux et déesses, mais aussi lingam (ou linga); l'endroit est même surnommé la vallée des 1000 lingas.

Il s'est malheureusement trouvé des vandales pour découper certains bas-reliefs, si bien que les accès directs sont protégés par des cordes, bien faibles garde-fous pour des voleurs motivés. Il est difficile d'explorer les alentours, malgré quelques sentiers sans indication... Faut dire qu'il subsiste peut-être quelques mines par-ci par là et qu'il vaut mieux être prudent.

J'ai le souvenir, au retour, d'avoir dégusté un des meilleurs plats à base de riz et de poisson de ma vie, dans le petit restaurant sans prétention qui jouxte le parking; pendant que Ronald s'enfilait un banal poulet frites: c'est noté dans mon journal; à chaque pays, chaque bouffe, les frites sont meilleures chez nous, et le riz mieux préparé en Asie. Mes aimables correspondants connaissent bien ma théorie, depuis le temps que je l'affiche: on ne connaît un peuple que si on mange sa cuisine...

Le groupe de Roluos

2010-09-21T08:10:00.005+02:00

Notre voiture nous a permis de visiter des temples plus lointains; ceux-ci se trouvent à une vingtaine de kilomètres de Siem Reap. Leur particularité est d'être très anciens (9ème siècle) et d'avoir été les premiers à être construits en pierre (au lieu du bois).

Ils sont situés dans un village, à côté d'un petit monastère en bois (admirez les apsaras); les habitants cohabitent avec ces temples antiques dont ils ont oublié la destination...

Angkor vat (2)

2010-09-21T08:07:00.007+02:00

Gros plan sur les galeries, et sur les bas-reliefs, qui courent tout le long de ces galeries, parfaitement conservés. Scènes de guerre, histoire des rois, comme une bande dessinée...

Un petit aperçu des apsaras.

Et finalement Virginie à l'assaut du sanctuaire dont la verticalité symbolise la difficulté d'atteindre le ciel...

Angkor Vat

2010-09-21T08:05:00.009+02:00

J'entends d'ici les spécialistes: alors, comme ça, Virginie, tu n'as pas vu Angkor Vat, que tu nous abreuves à longueur de messages de temples secondaires...

Mais si, je l'ai vu, et patience, nous y voilà !

Angkor Vat est le symbole même d'Angkor, du génie khmer et du Cambodge actuel. C'est une construction inouïe pour le 12ème siècle, tant par sa taille que par la perfection de son architecture. Il faut imaginer la (re)découverte de cette merveille envahie par la jungle au milieu du 19ème siècle.

Je joins deux photos aériennes piquées sur Wikipedia, le seul moyen de réaliser le plan et l'ampleur de la construction.

Angkor Vat est à la fois un temple -montagne et un temple-galerie; pour le roi Suryavarman, il était à la fois capitale et temple dédié à Vishnou - plus tard, comme pour les autres temples d'Angkor, le bouddhisme remplaça l'hindouisme.

Il est entouré de larges douves qui communiquent avec de gigantesques réservoirs artificiels, appelés baray, qui stockaient l'eau des moussons. Je joins un plan de cet ingénieux système.

Le chemin d'accès est long de 200 m !!! Et la photo d'ensemble super-connue... (sauf que c'est la mienne)

Le Banteay Kdel

2010-09-21T08:02:00.005+02:00

Au risque de me répéter, un riche et grand monastère, bouddhiste, et non hindouiste, car Angkor, a vu les deux religions se superposer, puis se succéder; pour varier les photos, un gros plan d'un naga (serpent); sculptures que nous reverrons à foison au Laos.

Le Ta Phrom

2010-09-21T07:56:00.005+02:00

Ce temple-ci, impossible de le confondre avec les autres... il faisait partie d'un gigantesque monastère où vivaient dans le luxe 12000 moines et danseuses sacrées, et d'innombrables paysans cultivant le riz pour nourrir tous ces oisifs. Si la plupart des monuments d'Angkor sont restaurés ou en train de l'être, Ta Phrom a été laissé en l'état, envahi par la jungle, comme on l'a découvert au début du 20ème siècle, avec les fromagers géants dont les puissantes racines disloquent les murs et envahissent le périmètre. Un pittoresque entretenu avec soin. Très photogénique !

Le Thommanon, le Chau Say Tevoda, le Ta keo et les autres

2010-09-21T07:51:00.009+02:00

On sort de la ville d'Angkor Thom, et j'avoue qu'à partir de ce moment les temples se succèdent et se mélangent dans mon souvenir. On reprenait la voiture, on roulait dans la jungle, on descendait de voiture, on découvrait des temples-montagnes, certains en cours de restauration; des pyramides, des constructions cruciformes, des plateformes rectangulaires appelées bibliothèques... Et toute une série de termes propres à l'architecture khmère. Et puis on reprenait la voiture et ça recommençait. Dans mon journal j'ai noté les noms des temples visités, mais les photos n'ont pas de légende ! Désormais le notebook me permet de les indiquer.

Quoiqu'il en soit, ce blog ne prétend pas à une énumération exhaustive, plutôt à reconstituer une ambiance.

Le plus admirable: les bas-reliefs. Le panthéon hindouïste - Vishnou notamment, et surtout les apsara. J'ai réalisé de nombreux gros plans.

La terrasse des éléphants

2010-09-21T07:46:00.007+02:00

Le même Jayavarman fit réaliser cette longue terrasse (350m), proche du palais royal, probablement pour permettre à la Cour d'assister à des spectacles. Ainsi nommée à cause des nombreuses sculptures d'éléphants... Très impressionant ! (l'un des must de la visite)

La terrasse du roi lépreux

2010-09-20T22:01:00.003+02:00

Le moment de relire Pierre Benoît. La statue est évidemment fausse (la vraie est au musée de Pnom Penh). Selon une version, serait la staue du roi Jayavarman VII, mort de la lèpre; selon une autre, plus vraisemblable, le dieu des enfers. Mais la littérature laisse des traces...

Le Baphuon et le Phimeanakas

2010-09-20T21:41:00.004+02:00

A vrai dire, je les confonds, pas seulement parce qu'ils sont voisins, mais parce qu'il se ressemblent ! Temples pyramidaux vertigineux, effondrés et reconstruits caillou par caillou. Tous deux situés dans l'enceinte du palais royal de la ville d'Angkor Thom. Objets de nombreuses légendes. Peut-être, en leur temps, recouverts d'or ou de métal brillant.

Du palais royal lui-même, ne reste que les temples, et les terrasses dont je parle plus loin.

Remarquez que - comme au Mexique ou au Guatemala - l'escalade ne m'a pas effrayée.

Le Bayon

2010-09-20T21:15:00.008+02:00

Incontestablement le plus célèbre et le plus beau (quoique...)

Exemple type du "temple montagne", les tours sanctuaires se dressent suivant un plan complexe, surmontées de figures géantes, sereines, souriantes et énigmatiques. De toute beauté. De nombreux bas-reliefs représentant des scènes de bataille ou de la vie quotidienne, et bien sûr, des apsaras, ou danseuses sacrées, dont la souplesse et la beauté sont légendaires. Tout cela est en ruine, évidemment, et le parcours se résume à un dédale de couloirs, passages, escaliers, galeries... L'ensemble est un panthéon dédié aux dieux du brahmanisme, et l'hôte central, Bouddha; construit à une époque charnière entre les deux religions.

C'est le premier temple de la ville d'Angkor Thom, à laquelle on accède par un pont garni de statues aux mystérieux visages.

Angkor

2010-09-20T20:54:00.006+02:00

Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire; il faut savoir que l'empire khmer a dominé la région du 9ème au 14ème siècle, et que leurs grands rois ont bâti les 287 temples du site, qui s'étend

sur 400 km2... C'est dire qu'il est impossible de visiter Angkor à pied ! Les groupes se limitent généralement aux trois temples principaux, en une journée épuisante. Il vaut mieux consacrer plusieurs jours au petit circuit (15km) ou au grand circuit (24km), à vélo, à moto, en tuk-tuk, ou en voiture; pour les deux dernières solutions, le chauffeur vous conduit à l'entrée des différents temples et vous attend. Nous avons loué une voiture pour le grand circuit. Le chauffeur traitait Ronald avec grand respect mais n'avait pas un regard ni une attention pour moi - la galanterie n'est pas une invention cambodgienne.

Comme vous pouvez le constater, le prix d'entrée n'est pas donné ! Et la confiance ne règne pas, s'agit de montrer patte blanche. Car il est temps de stopper les pillages...

Je vais consacrer un post à chacun des temples, dans l'ordre de nos visites.

Danses khmères

2010-09-20T18:32:00.004+02:00

Avant d'aborder Angkor, un autre intermède: un repas-spectacle, à l'Apsara theater, en face de notre hôtel. Une grâce infinie, des costumes somptueux. Un repas local, servi sur une table basse, mais avec une discrète galerie creusée sous la table, que les Occidentaux délicats que nous sommes puissent s'asseoir "normalement" et y installer leurs jambes, tout en ayant l'air d'être à genoux...

Tonle Sap (2)

2010-09-20T17:37:00.003+02:00

Un aimable correspondant me transmet les précisions suivantes: le Tonle Sap est en fait le réservoir du Cambodge... Il se remplit ou se vide au rythme des moussons, ce qui explique que les forêts soient submergées pendant les hautes eaux. Très riche en poissons, le lac a été habité (une façon de parler) de tout temps. Actuellement protégé par l'Unesco.

Le peuple khmer a toujours eu un rapport étroit avec l'eau; les souverains constructeurs d'Angkor y ont réalisé des prouesses d'irrigation et un gigantesque lac artificiel. Mais n'anticipons pas...

Au marché de Siem Reap, et même à la boutique flottante du lac, entre les babioles habituelles de qualité chinoise, de nombreux livres de souvenirs de victimes de la sanglante période des Khmers rouges. Certains en français. Pas de la littérature, mais particulièrement émouvant.

Arrivée au Cambodge: le Tonle Sap

2010-09-19T18:20:00.005+02:00

Coucou me revoilà !!! Je reprends ce blog où je l'ai laissé, à la fin du séjour en Birmanie. Ronald connaissait le Cambodge, c'est moi qui ai insisté pour visiter Angkor. Nous avons donc pris l'avion à Rangoon, via Bangkok (ne sommes pas sortis de l'aéroport), et atterri à Siem Reap (plusieurs orthographes possibles), la ville la plus proche des ruines d'Angkor.

Siem Reap vit essentiellement des touristes d'Angkor. Cette ville est une succession d'hôtels de tous styles et de tous prix; nous avons choisi un "hôtel de charme", cad plus ou moins traditionnel, bungalows en bois, autour d'un jardin féerique. Juste en face du théâtre où se produit le ballet cambodgien.

La journée étant trop avancée pour visiter Angkor, nous avons loué un bateau sur le Tonle Sap. Sur la carte vous pouvez voir que ce lac est immense et qu'il communique avec le Mékong, et donc avec la mer. Les habitués de Nicolas Hulot ont certainement déjà vu son reportage sur les villages lacustres et la forêt engloutie du Tonle Sap. Evidemment nous n'avions pas à notre bord des spécialistes, comme lui, mais notre excursion fut bien intéressante quand même. Certaines habitations sont coquettes, d'autres très pauvres. Le tourisme apporte quelques devises bien nécessaires. La vie lacustre, vue de si près, pose beaucoup de problèmes - hygiène, scolarité, ressources, espace...; pourtant ces gens sont adaptés et très dignes.

Le soir, au lieu de manger la cuisine raffinée de l'hôtel, nous avons émigré au Red Piano, un établissement intermédiaire entre bar, restaurant et lieu de rendez-vous, où Ronald tenait à prendre ses quartiers, vu que le tenancier est ... gantois. Sans surprise, nous y avons mangé des frites. De nombreuses tables étaient occupées par des messieurs d'âge très mûr (blancs, bien entendu)et de très jeunes Cambodgiennes. Un aspect du Cambodge qui me déplaît souverainement.

La Paya Shwedagon

2010-08-05T23:02:00.009+02:00

La ville de Yangoon est un mélange subtil d'Orient et d'Angleterre; larges avenues, parcs verdoyants, immeubles coloniaux - le tout souvent délabré; routes mal entretenues, trottoirs défoncés parcourus d'une foule incessante, en tongs et longyi - quoique le jeans se répande petit à petit chez les messieurs. Les moines semblent représenter une bonne part de la population. Et les payas surgissent à tous les coins de rue.

Incontestablement la plus belle du pays, la paya Shwedagon s'aperçoit de loin, avec son dôme doré qui brille de 1000 feux, de jour comme de nuit. Cet immense sanctuaire, situé au milieu de la ville, constitue le centre de la foi pour tous les Birmans; les visiteurs sont avant tout des pélerins, les touristes attirés par le côté artistique sont encore rares - on a envie de dire que c'est tant mieux. Avec Bagan, c'est certainement un des lieux les plus prenants de Birmanie, parmi ceux qu'il m'a été donné de voir.

Nous avons eu beaucoup de chance: l'étudiant qui a proposé ses services comme guide parlait un anglais parfait et ne pratiquait pas du tout la langue de bois. Il s'est fait l'écho des revendications populaires, critiquant ouvertement le régime, et parlant d'Aung San Suu Kyi avec une réelle dévotion.

J'ai d'innombrables photos de la paya Shwedagon: je ne sais pas trop lesquelles choisir pour illustrer ce post. Sur l'une d'entre ellles, vous pouvez voir le corps de balai en action : ces dames sont bénévoles selon une tournante.

Deux nuits à Yangoon, et notre séjour en Birmanie s'achevait; depuis cette époque, la Birmanie a été victime de graves inondations (dans le sud) puis d'une révolte populaire où les moines ont été largement impliqués : deux occasions pour que le régime resserre son étau. De nombreuses régions (notamment au nord) sont interdites aux étrangers. Aung San Suu Kyi est toujours en résidence surveillée.

La Birmanie me laisse un goût de trop peu: un survol trop court. Y retournerais-je jamais ?

To be continued: next destination, Angkor

L'autre côté du fleuve

2010-08-04T22:56:00.007+02:00

Après une concession à l'élégance britannique, nous avons voulu prendre la température de la Birmanie populaire en traversant le fleuve sur un bac surpeuplé.

Un préposé aux billets s'est immédiatement improvisé comme guide et son premier souci, après le débarquement, fut de nous présenter... au policier local, histoire sans doute de nous éviter des ennuis... à tous les trois. La promenade fut agréable, petit marché le long d'un chemin poussiéreux, rafraîchissements dans une gargote sous un toit de tôle, où tout le monde a les yeux fixés sur le poste de TV, modestes sanctuaires colorés et fleuris. Quartiers pauvres, maisons délabrées, malgré tout, les gens sont souriants. Mais langue de bois de notre mentor. Les moines sont partout. En revoyant les photos, je suis toujours perturbée de voir (presque) tous ces messieurs en jupes...

Rangoon, ou Rangon, ou Yangoon, ou Yangon

2010-08-04T22:28:00.007+02:00

Cette ville aux noms multiples est la capitale historique de la Birmanie. La junte militaire a cependant changé non seulement le nom du pays, devenu le Myanmar, mais déplacé la capitale vers Pyinmana, ville créée de toutes pièces dans le centre du pays.

A notre départ de Bagan, nous aurions voulu louer une voiture pour joindre Yangon, mais cette entreprise s'avéra impossible pour des raisons politico-pratiques (il semblait difficile, voire impossible, pour notre chauffeur, de circuler librement hors de sa province; il nous aurait donc fallu changer de voiture plusieurs fois) et aussi de temps: le nôtre était compté, vu nos ambitieux projets. Nous prîmes donc l'avion pour Yangon, et trouvâmes une chambre dans un hôtel très british, le Savoy, vestige de l'époque coloniale.

Les vestiges de l'époque britannique sont d'ailleurs nombreux, notamment le mythique "Strand", au bord du fleuve Yangon, palace passablement défraîchi, où nous nous sommes contentés de boire un verre...

Le Mont Popa

2010-08-04T18:24:00.004+02:00

A partir de Bagan, l'excursion obligée est cette montagne sortie de nulle part qui rappelle étrangement le Puy-en-Velay.

Bien entendu c'est une montagne sacrée, surmontée d'un rutilant et riche sanctuaire, qu'il convient d'escalader pieds nus - en essayant d'éviter les saletés laissées par les singes (sacrés eux aussi) omniprésents, arrogants et chapardeurs.

On y vénère les 37 nat (esprits) du panthéon birman, et il convient de ne porter ni rouge ni noir, de ne pas médire de son prochain et de ne pas apporter de viande, de crainte d'indisposer les mauvais esprits. Je portais du brun clair et j'étais trop essoufflée pour dire quoi que ce soit.

Dans la voiture nous avons beaucoup parlé avec le chauffeur, et il nous a emmenés manger dans une gargote locale, où on nous a servi une sorte de pot-au-feu à base d'abats et de quelques légumes, sur du riz gluant. L'ordinaire du Birman. Grand contraste avec la cuisine raffinée de l'hôtel, poisson, curries délicieux. Parfois la honte me prend.

Arts birmans

2010-08-03T21:05:00.004+02:00

Soirée artistique: une sorte de xylophone majestueux et un spectacle de marionnettes où bizarrement la manipulatrice est visible... Très élégant, très raffiné. Pour des esthètes.

Les temples de Bagan

2010-08-03T20:44:00.006+02:00

Me revoilà sur ce blog interrompu pour cause de vacances maritimes; que d'images dans ma tête, que de souvenirs dans mon coeur; comme je le disais dans un précédent message, Bagan est un des plus beaux endroits de la terre. Impossible de visiter tous les temples, et de toute façon ce n'est pas nécessaire. J'aimerais beaucoup retourner là-bas et me balader à vélo sans but précis.

Les temples restaurés de Bagan sont somptueux, les toits et les statues dégoulinent d'or; certains ont conservé de belles fresques murales anciennes - qui se détériorent lentement, sans protection. Amateurs de lieux magiques, courez vite à Bagan.

Bagan à pied

2010-07-15T21:39:00.004+02:00

Ce que nous avons fait à l'aube, histoire de voir le soleil se lever du haut d'une terrasse, spectacle magnifique; nous pouvions le faire à partir de l'hôtel, situé à l'orée du site.

Une parenthèse: autrefois s'étendait ici un village, Old Bagan; mais la junte militaire en a décidé le déménagement; après destruction des pauvres maisons, on a bâti une cité dédiée aux tourisme, hôtels, restaurants, boutiques... Quant aux résidents, ils furent obligés de déguerpir en vitesse, et de se recaser dans une village artificiel, New Bagan. Notre chauffeur, dont ce fut le destin, nous explique le déracinement douloureux et le sentiment d'injustice ressenti par les habitants de Bagan. Mais pas le choix, et en plus obligation de participer à l'opération - détruire sa propre maison !, sans aucune échappatoire possible. La quiétude et la magnificence de Bagan cachent des drames humains.

Photos: remarquez que je suis pieds nus sur le toit d'un temple; c'est obligatoire (on retire souvent ses chaussures en Asie) et parfois pénible dans ces ruines caillouteuses

Bagan (suite)

2010-07-14T23:02:00.001+02:00

Une image repiquée sur Internet, parce que je trouve mes photos pas terribles...

Bagan

2010-07-14T22:32:00.005+02:00

Bagan est un des plus beaux endroits de la terre...un des endroits dont la beauté et la grandeur m'ont le plus touchée dans ma vie de voyageuse. Imaginez une plaine de 42 km2, parsemée de milliers de temples que nous appelons pagodes... La plupart en ruines, ce qui ajoute de la poésie au spectacle; autrefois, les temples recouverts d'or devaient briller de tout leur éclat jusqu'à l'horizon. Quel est donc ce peuple qui construisit 4400 temples-stupas en l'honneur de Bouddha ??? C'est l'oeuvre du roi Anawrahta, et puis de ses successeurs, à partir de 1044. Et tout fut détruit par .... Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis-Khan.

Nombre de ces monuments sont en piteux état, victimes des intempéries, des pillages, du manque d'entretien, mais ils sont toujours debout. Certains sont restaurés et en activité. Les Birmans sont très pieux.

Il faudrait disposer d'au moins une semaine pour arpenter le site à pied ou à vélo : c'est un de mes regrets, avoir dû me limiter à quelques visites, les temples les plus célèbres.

Le Thande Hotel

2010-07-13T20:53:00.003+02:00

Ce luxueux bungalow a une histoire... Nous apprenons par le groom que c'est ici que descendent les militaires de la junte lorsqu'ils viennent à Bagan ! Nous voilà donc dans l'antre du pouvoir. Chambre tout confort, deux salles de bains, salon et bar rempli d'alcools étrangers... Jardinet avec vue sur le fleuve. Le tout isolé des autres bungalows. C'est à prendre ou à laisser, on ne va plus changer d'hôtel. Maintenant, avec le recul, je juge cette "suite" un peu fatiguée, de style communiste de l'est. On a construit depuis, paraît-il, des hôtels modernistes qui déparent le site des pagodes; au moins notre bungalow s'intégrait à l'environnement.

Notre chauffeur

2010-07-13T20:31:00.003+02:00

Au débarcadère, les chauffeurs de taxis guettent les touristes; notre choix va s'avérer excellent. Contrairement au chauffeur de Mandalay, il est bavard, et il ne craint pas de faire des commentaires sur le régime. Avec lui nous passerons quelques jours très instructifs - et aussi nous nous ferons un ami; mais les amis de voyage sont (malheureusement) amis que vent emporte (Rutebeuf); qu'est-il devenu ? Je ne dirai pas son nom, par discrétion.

Ronald avait l'habitude d'offrir des cigarettes aux chauffeurs - il disait que cela favorisait le contact. Cela semblait parfois vrai. Pourtant, depuis que je voyage seule, moi qui suis résolument et définitivement anti-tabac, je n'ai plus jamais eu de chauffeur fumeur (sauf en Ethiopie), et les contacts n'en ont jamais souffert...

En route pour Bagan

2010-07-13T19:38:00.003+02:00

De Mandalay, le meilleur moyen pour joindre Bagan est le ferry sur le fleuve Ayeyarwaday: une excursion d'une journée, de 06 heures à 17h30, sur un rafiot pas très propre, où l'on nous sert un fish & chips à l'anglaise (souvenir de la colonisation ?); la terre rouge des rives abrite de pauvres villages; quelques arrêts attendus par la population locale, qui propose fruits et souvenirs, et les enfants qui se jettent à l'eau pour de menus cadeaux. Comme en Egypte, entre Louksor et Assouan. Une avarie, et finalement nous touchons Bagan à la nuit tombante.

L'hôtel que nous avons sélectionné est complet, le suivant sur notre liste aussi, sauf un bungalow de luxe que Ronald, comme d'habitude, obtient à un bon prix. Il fait nuit, et c'est seulement au matin que nous découvrons l'environnement.

Danse birmane

2010-07-13T18:41:00.003+02:00

Ce soir-là, mon carnet de bord indique que nous avons mangé dans un restaurant réputé de Mandalay, mais je n'ai pas noté le menu - à vrai dire j'ai peu de souvenirs de la gastronomie birmane !! Je crois qu'à cette époque j'attachais moins d'importance à cet aspect du voyage qu'actuellement. Par contre, je me souviens parfaitement de la soirée dans une sorte de cabaret, qui présentait musiciens traditionnels cachés dans une fosse, animant danses, mimes, clowneries et jongleries. Un spectacle amateur proche du cirque. Les danseuses, très gracieuses, soulevaient à chaque pas une sorte de traîne blanche - sans jamais perdre l'équilibre ou se prendre maladroitement les pieds dans cette longue robe étroite.

Ecoles birmanes

2010-07-13T18:36:00.003+02:00

Au hasard de la route, furtives visions...

La cité ancienne d'Inwa

2010-07-05T11:51:00.009+02:00

Ancienne capitale en ruine - du 14ème au 17ème -, Inwa (ou Ava) est maintenant coupée des axes routiers par des canaux et des rivières, ce qui explique que nous ayons dû emprunter un bateau (message précédent); les sites sont très dispersés dans la campagne, et à l'intérêt des vestiges anciens s'ajoute l'intérêt de la vie villageoise d'aujourd'hui (en se disant bien que les gens ici sont habitués aux touristes, et que les campagnes dans les zones interdites doivent être encore plus pauvres).

Les cultures ont tout envahi, et on a la surprise de découvrir des statues ou des stupas intégrés à la vie quotidienne.

Temples, monastères et stupas à gogo; le seul vestige du palais royal est la tour de l'horloge, surnommée la tour penchée (à cause d'un séisme); y grimper donne une drôle de sensation.

Très gai la balade en carriole, surtout si on choisit le "grand tour" (les groupes se limitent, comme d'habitude, aux sites les plus spectaculaires); on s'attarde dans les fermes, on regarde la fabrication en série des bols des moines, on traînaille à droite et à gauche; sur le parcours juste quelques routards à pied...

Transports locaux

2010-07-04T21:14:00.003+02:00

Voiture et chauffeur étant restés sur l'autre rive, nous avons emprunté les transports locaux... l'état des routes justifiant ce choix !

De paya en kyaung et de kyaung en paya

2010-07-04T20:50:00.007+02:00

Après cet intermède nous avons traversé le pont (à pied, forcément) et exploré l'autre rive; une succession de pagodes et de monastères rivalisant de beauté et de richesse dans cette région qui fut résidence royale; je vous épargne les noms des différents endroits et vous offre quelques photos. Certaines pagodes renferment de superbes fresques plus ou moins bien conservées. Oui le Birmanie est une terre de pagodes de couleurs vives, de moines et de profonde piété.

Le repas des moines

2010-07-03T12:49:00.007+02:00

Pas loin du pont, le monastère Maha Ganayon est le but de tous les groupes (et nous avons suivi le mouvement): à 11 h, tous les jours, on peut assister au repas des moines.

Ce monastère moderne est un centre vivant, hébergeant des milliers de moines - beaucoup de novices - selon une discipline stricte. L'intérêt ici n'est pas architectural (le temple est neuf), mais social.

Les moines ne travaillent pas et n'ont pas (officiellement) de revenus fixes: leurs repas sont assurés par la population, pour laquelle c'est un devoir sacré. Le spectacle est fascinant: les gens arrivent avec de grands marmites ou de grands paquets, se disposent en une rangée, et les moines font docilement la file avec leur grand bol noir à couvercle; ce dernier rempli, ils se rendent dans un immense réfectoire et s'installent le long de grandes tables; le tout dans un silence parfait. Les moines âgés semblent recevoir un traitement de faveur.

Les photos sont de Ronald; moi, je l'avoue, j'étais plutôt choquée 1/ par le voyeurisme des touristes (les groupes se disputent les plus belles places et brandissent caméras et matériel sophistiqué) 2/ par cette soi-disant générosité des donateurs, visiblement des notables; réelle charité ou manoeuvre ostentatoire ? Les dons ne sont pas des préparations maison, mais des repas industriels; les donateurs ne font que la distribution 3/ la mise en scène générale, qui doit rapporter gros au monastère (l'attraction est payante)

Promeneurs, promeneuses...

2010-07-03T12:20:00.006+02:00

Ce pont n'est pas seulement fréquenté par des touristes ou des petits vendeurs; des moines - en route d'un monastère à l'autre ?? Et aussi quelques jolies - et très jeunes - coquettes demoiselles dont le rôle me laisse perplexe. L'occasion de quelques belles photos.

Le pont U Bein

2010-07-03T11:00:00.005+02:00

Pour ceux qui aiment les précisions, le plus long pont en teck du monde, 1,2 km... Piétonnier, il domine le lac Taungthaman, où la pêche se pratique toujours de façon artisanale. Endroit très romantique, parcouru par les groupes internationaux, ce qui attire plein de petits vendeurs de babioles (l'école semble un souci secondaire), chargés d'améliorer les revenus familiaux. Sont tous charmants, ces gosses, et rompus aux techniques commerciales: on peut difficilement leur résister.

Amarapura

2010-07-02T23:26:00.004+02:00

A peine deux jours à Mandalay, et nous frisons l'overdose de pagodes et de monastères... C'est que tout est organisé pour pousser le touriste vers ces sites à la fois somptueux et étonnants, et l'écarter des quartiers ordinaires où il pourrait percevoir le son de la contestation. Bien entendu cela n'est pas propre à la Birmanie. Toutefois il ne faut pas oublier que la plupart des temples ont été restaurés grâce au travail forcé.

Cependant, malgré des conditions de vie vraiment difficiles, le peuple birman se montre particulièrement souriant et accueillant. Nous en aurons la preuve lors de notre visite à Amarapura.

Amarapura (11 km de Mandalay) est une ancienne capitale royale du Myanmar; la ville moderne n'accueille pas d'étrangers, qui sont tous dirigés vers le fameux pont pietonnier U Bein et les vestiges des environs. C'est l'excursion que nous entreprenons le troisième jour.

Photos: des portraits que je trouve réussis

Le thanaka

2010-07-01T22:55:00.003+02:00

Avec l'écorce broyée de cet arbre, on obtient une crème hydratante, qui sert de protection solaire et de décoration originales... C'est la grande coquetterie des femmes birmanes de toutes conditions et particulièrement charmant.

Un pot de cette crème était à notre disposition dans l'hôtel de Bagan. Je n'ai pas essayé.

Les femmes birmanes sont jolies, souriantes et peu farouches - mais sans vulgarité; elles se laissent volontiers photographier.

Shwenandaw kyaung

2010-06-30T22:47:00.002+02:00

Un très bel exemple de monastère en bois, qui faisait autrefois partie du palais royal. Thibaw Min, le dernier roi, le fit déplacer; il aimait y venir prier. Admirez le travail du bois...

Nous avons vu tant de pagodes et de monastères ce jour-là que dans ma tête tout se mélange, et heureusement que j'ai pris des notes !!! La place me manque pour les photos...

Atumashi kyaung

2010-06-30T22:38:00.004+02:00

Un kyaung, c'est un monastère; celui-ci est vraiment très beau, une construction qui fait penser à ... une pyramide maya ! Les moines sont très jeunes, ils jouent dans les escaliers comme des enfants qu'ils sont et posent volontiers.

Paya Kuthodaw

2010-06-30T22:23:00.004+02:00

C'est une pagode à part ! A côté du sanctuaire principal (photo de l'autel), 729 stupas immaculés renferment chacun une stèle où sont gravées les pages du tripitaka, un livre sacré bouddhiste; il paraît que pour lire ce livre étonnant, le roi Mindon mobilisa 2400 moines qui se relayèrent pendant 6 mois...

Mandalay Hill

2010-06-30T17:03:00.009+02:00

Cette colline se détache comme le lion de Waterloo sur une plaine uniforme... On y grimpe par une route en lacets jusqu'à mi-côte, et puis l'on continue pieds nus par un dur escalier, bordé d'échoppes et d'autels dédiés aux nat.

Le culte des nat est très vivant en Birmanie, malgré les réticences du bouddhisme officiel. Les nat sont des esprits, divinités tutélaires d'un lieu, protecteurs, gardiens... Subsistance de l'animisme. Il existe une hiérarchie compliquée des différents nat. Mais quels qu'ils soient, ils font partie de la vie quotidienne des Birmans.

Le sommet de la colline est occupé par un beau sanctuaire doré, d'où l'on a une vue magnifique sur Mandalay et le palais royal, et d'où il convient, en bon touriste, d'admirer le coucher de soleil.

Photos: vue générale, ogresse offrant ses seins à Bouddha (quelle idée) et lions gardiens de l'entrée...

Au déjeuner nous avons mangé un curry en terrasse, mais le soir nous choisissons un snack qui sert de la cuisine occidentale (Ronald est attaché à son steak); très belle soirée avec les Birmans présents, supporters passionnés d'un match de foot international. Oui oui l'occident est bien présent ici, et les étrangers l'objet de bien des questions.

Le palais royal

2010-06-29T08:27:00.005+02:00

Un immense quadrilatère entouré de remparts et de douves, un dispositif impressionnant que l'on domine de notre balcon au Sedona Hotel (à ce propos, en apprenant que cet hôtel appartient à une chaîne singapourienne, je calme un peu ma conscience).

Détruit à de nombreuses reprises, notamment pendant la dernière guerre, le palais royal a été reconstruit par le biais de travaux forcés - non pas de prisonniers - mais de toute la population, une méthode habituelle ici. Chaque fois que l'on roule sur une route bien asphaltée, ce qui arrive parfois, on doit se dire que les gens, femmes et enfants compris, y ont travaillé comme esclaves modernes. D'ailleurs on rencontre régulièrement, en parcourant le pays, des villageois entretenant les routes, et notre chauffeur de Bagan nous dira que ce travail est "bénévole", c'est-à-dire forcé, et que pendant ce temps, toutes les activités agricoles sont délaissées.

Revenons au palais: reconstitution fidèle, nous l'espérons; c'est un peu vide et artificiel, mais bien joli tout de même, surtout la tour ronde et son escalier extérieur en colimaçon; ce qui frappe, c'est l'immensité du site (413 ha !!!): tout n'est d'ailleurs pas accessible (l'armée y réside).

Dans l'inévitable temple, des photos de l'inauguration, junte militaire en première loge: ils aiment se montrer en protecteurs de la religion et de la culture.

Et aussi une collection de photos des dernières familles royales - vieux clichés jaunis d'une splendeur passée. Mais aucun livre intéressant en vente à la boutique.

La paya Mahamuni

2010-06-28T13:57:00.006+02:00

C'est l'une des plus importantes du Myanmar...Elle abrite une statue de Bouddha de 4m de haut, probablement très ancienne (on parle du 1er siècle de notre ère), en bronze, mais recouverte d'une telle couche de feuilles d'or (15cm d'épaisseur) qu'elle paraît franchement obèse ; car c'est là la dévotion habituelle des Birmans: recouvrir de fines feuilles d'or la sainte statue, activité réservée aux hommes (comme d'habitude notre sexe est indigne); de même des volontaires, chaque matin, lavent les dents de la statue et la revêtent de somptueuses robes monastiques. La religion, très suivie par ce peuple dévot, refuge habituel de la misère. De l'or pour les statues, et maigre dans l'assiette, nous pourrons le constater souvent.

Une autre particularité est l'obligation d'ôter ses chaussures par respect - pas seulement dans le temple, mais dès ses abords, dès que l'on franchit une enceinte que tout le monde connaît; par contre, les marchands du temple sont légion, pourvu qu'ils soient pieds nus. Tous les alentours du sanctuaire sont dédiés au commerce, bondieuseries mais aussi articles pour touristes ! Et le moine qui se propose obligatoirement comme guide réclame un pourboire substantiel.

On dit la Birmanie coupée du monde, moi je la trouve très adaptée aux visiteurs étrangers.

La photo est de Ronald, vu que je n'ai pu approcher... on distingue deux messieurs à l'ouvrage.

Mandalay (2)

2010-06-27T11:15:00.010+02:00

Deuxième jour à Mandalay: nous louons une voiture pour explorer ce qui est trop loin pour nos guiboles; le chauffeur nous emmène évidemment partout où il pense recevoir une commission: boutiques d'artisans, où l'on voit de petites mains broder de somptueux tapis, ou ateliers où de maigres jeunes gens s'esquintent en public, en fait des boutiques tout court, où l'on est prié d'ouvrir son portefeuille: le piège à touristes. On se laisse faire de bonne grâce, on en rajoute même, en demandant à déambuler dans le marché très fermé des pierres précieuses (en principe interdit aux touristes, lieu de toutes sortes de trafics), à fouiner chez des antiquaires (très belles fausses antiquités et quelques vraies), et à se perdre (c'est le mot) dans une sorte de bazar à étages fréquenté par les autochtones. Le chauffeur est surpris, mais il comprend qu'il a affaire à des originaux curieux - pas un commentaire, pourtant, ne lui échappera sur la situation politique.

Photos: les jeunes gens martèlent des feuilles d'or (on verra plus loin l'importance de ce travail); les marionnettes sont de toute beauté...

Scènes de rue

2010-06-27T10:45:00.004+02:00

Voilà le paysage en dehors de notre bunker de luxe !

1/ pour ceux qui se plaignent de nos trains ou bus bondés aux heures de pointe; 2/ pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'était un trisahw (vélo side-car)

Et enfin, essayez d'imaginer ce type de rue en période de mousson...

La honte

2010-06-26T22:58:00.003+02:00

Retour en trishaw, car nous sommes bien fatigués. Autour de l'hôtel, surprise, un déploiement militaire de grande ampleur, on se croirait en temps de guerre; gardes armés jusqu'aux dents dans les pelouses, voitures luxueuses et jeeps de camouflage; explication : de hautes personnalités ont pris une chambre, comprenez de hauts gradés de la junte au pouvoir. Nous voilà donc logés avec les dictateurs... Mieux encore, nous partageons leur breakfast dans la salle réservée au business floor - service à table, alors que les groupes de touristes sont cantonnés au buffet du rez-de-chaussée... Ces messieurs déjeunent en uniforme, absolument sinistres, et n'échangent pas un mot; un couple dont la dame est revêtue d'un sari complète le paysage; et puis nous, routards un peu bohème...
Voilà ce que c'est de louer (même à bon prix) une suite dans un pays pas trop démocratique, on se retrouve à la table de ceux qu'on critique.
La veille au soir, enfermés dans ce bunker, nous avons dîné au restaurant de l'hôtel, chic et désert, de spécialités italiennes arrosées de chianti !!! et achevé la soirée au bar, à siroter des caipirhina; la honte je vous disais.
Changer le monde n'est pas facile.
Pas de photos de cet épisode...